Darjeeling Unlimited. Путешествие по Индии.

В сентябре 2016 я чуть более трех недель путешествовал по Индии и помимо общих планов и картинок, есть много интересных нюансов, о которых будет интересно прочесть и тем, кто на пути туда и другим простым зевакам.


Итак, для путешествия по Индии вам понадобится:

  • Прочный вместительный и красивый рюкзак типа Vans
  • Два блока сигарет Davidoff Gold
  • Постельное белье/простынь
  • Медикаменты, спасающие желудок и ранения
  • Несколько пузырьков с антисептической жидкостью для рук
  • Несколько фотографий для паспорта
  • Пауэрбанк
  • Наличные

Виза и самолеты. Прививки.
Визу в Индию можно оформить по интернету. Я же не поленился сходить в посольство и оформить все там и прямо в загран. На нее ушло около 4 рабочих дней. При запросе можно указать на какой срок требуется и на сколько въездов в страну. Разница только в стоимости, от 2500р и выше. Полагаю, они не жадничают и выдадут любую, какая потребуется.
Авиабилеты со всей этой экономической ситуацией не так дороги, хотя сентябрь - еще не сезон для пляжного отдыха (кому он нужен?) и в 18-25к можно уложиться. К тому же в не сезон все самолеты пустые и всегда можно найти лишний свободный пролет в салоне и улечься там. Внутренние перелеты тоже чуть ли не стоимости длительного переезда на ж/д. Прививки же не обязательны, но у меня было время за недели три уколоться от Гепатита А и брюшного тифа. В дальнейшем, пройдя всю эту Индийскую мясорубку, все же полагаю, это было не так необходимо.

В первый день вы приезжаете в Дели. На комфортном 20-минутном аэроэкспрессе за 60 рупий (в дальнейшем 1 рупия = 1 рубль) добираетесь до центра - ж/д станции Нью Дели, выходите наружу и всё - началось. Люди говорили, что Индия грязная страна, и это так, но если от грязи на руках можно отмыться, то от шумового загрязнения никуда не деться - бесконечные сигналы. Сначала это очень смешно: “Вот дурачки...” Не тут-то было.
Ну разумеется начинают кричать рикши, тук-туки, подходить местные и каждый со стандартным набором вопросов. На третьем вы уже перестаете на них реагировать, что я и советую сделать сразу. Поехали. Нужна симка. Периодически встречаются заведения типа туристических центров, конторы, в которых они расскажут вам про страну, куда сходить и где что купить. Вся эта чушь не интересует, оформляйте симку и я пошел. Сим-карта на ваше имя и будет активирована (если повезет) на следующий день. (Можно попросить в подобной конторке какого-нибудь индуса оформить сим-карту на его имя и тогда она начнет действовать сразу, что будет, конечно, немного дороже). Для ее оформления нужны документы и фотографии. Хитрый индус отведет вас в рядом стоящую задрипанную телефонную контору, где вокруг толпятся индусы, покупающие наркоту. Стоимость 350р за 1 Гб интернета. Работает очень неплохо по всей Индии. А если будет необходимость добавить пару Гб - это можно сделать в любом более-менее крупном городе. Все. Инстаграм. Гугл карты. Есть. Дальше транспорт. Скутеры я бронировал заранее на одной из немногих рент Дели в интернете, у которых был более менее вменяемый сайт (Stonehead Bikes). В общем делать это было не обязательно, но на три недели вышло довольно выгодно - 100р в день + залог 20к за байк (обычно если в Индии брать на месте на день стоимость будет 350-400р за скутер). Сразу скажу про маршрут. Изначально по карте я немного переоценил возможности скутера и траффик и вбил в план 6000 км. В первые же дни стало ясно, что преодолеть все это будет невыносимо. Ребятам в прокате я не стал говорить о своих грандиозных планах и ограничился тем, что хочу доехать до Дарджилинга, на что они посмеялись и сказали, что на скутерах ничего не выйдет. Брать мотоциклы было более опасно. Возможно я так успокаиваю себя, потому что я просто на просто не умею на них ездить. В общем добравшись до аренды во дворах мрачного района Дели я сел за скутер и понял, что и на нем не очень-то и могу кататься. (Может быть потому что я этого ни разу не делал). Своими попытками его завести и им управлять я рассмешил местных барышень и малышей, которых чуть не задавил. После всего этого, пробежала мысль, что сейчас скажут, что скутеры не дадут. Смешно. Это всё первый день в Индии. Я тогда еще не совсем разобрался, что индусам вообще все равно, что происходит вокруг, что делать и что человеческая жизнь в Индии не стоит ровным счетом ничего. Веселуха полнейшая. Дальше предстояло добраться до отеля через весь этот ад. Ах да, я же не сказал. Траффик. То, что я скорее причислил бы к Чудесам Света, нежели какой-нибудь дебильный Тадж Махал. 

Траффик. Про него отдельно.
Левостороннее движение - да черт с ним, с левосторонним движением, об этом вообще речь не идет. Перед поездкой, конечно, читаешь, что к чему: многие говорили, что правил они не соблюдают; находились и умники, которые говорили, что водят они ужасно лишь на первый взгляд, но со временем их вождение становится понятным и имеет определенную систему. Это все чушь собачья. Правил нет никаких. Абсолютно. И Дели - это эпицентр сумасшествия и беспредела. Ехать можно куда угодно, в любом направлении. Хотя и в Дели я еще иногда использовал поворотники, в других городах в них нет никакого смысла. Индусы рассказывали, что с тех пор как скутер себе смог позволить каждый прощелыга и босяк, хаос утроился. Тысячи скутеров, тук-туков и каждый сигналит. Как я понял, сигнал для них - это не злобное бибикание в ответ хаму, как у нас на дороге, и не для предотвращения ДТП; это сигнал дать понять о том, что ты приближаешься. Но когда ты едешь и вокруг сотни машин и мотоциклов сигналят - ты начинаешь плавиться в этом беспределе. Если не брать в расчет редкие хорошие автострады между некоторыми городами, где ты можешь спокойно ехать на своем скутере под полные 70 км/ч, то обычно дороги двухполосные, не разделенные, и то и дело тебе навстречу прямо на тебя может нестись огромный грузовик или автобус, пламенная машина смерти, просто сигналя в надежде, что ты немного отъедешь влево. То же самое и ты, если поехал не в ту сторону - спокойно можешь развернуться и поехать по встречке обратно. Сами же дороги местами настолько разбиты и с такими ямами, что нет выхода, кроме как объезжать кратеры по встречке (если встречка не разбита тоже). В добавок ко всему, индусы порой рассаживают на скутер всю свою семью: сзади жена, держит грудничка, сын постарше сидит спереди отца. Дороги переходи как хочешь - рукой преграждай поток машин в любом месте или мелкими перебежками с полосы на полосу. В таких условиях действительно складывается впечатление, что человеческая жизнь не стоит ни черта в Индии. Коровья же жизнь хорошо охраняется государством и жителями: коровы разгуливают прямо по дороге и их приходилось постоянно объезжать.

Так вот. В скутер встроить телефон с навигатором невозможно, поэтому в городах придется часто останавливаться и смотреть маршрут. По дороге в отель в этом бешеном потоке, на одном из перекрестков, где пересекаются сотни различных траекторий, наши скутеры затерялись. Этого можно было ожидать, признаю. Меня охватила легкая паника. Интернет в телефоне еще не активирован. Как добраться до отеля - не известно. Спрашиваю, где тут Main Bazar, мне указывают - туда. Еду туда. Кто же знал, что у них этих Мэйн Базаров несколько. Пришлось остановиться прямо посреди кишащей людьми улочки и узнавать, что делать. Меня окружила толпа индусов, каждый вроде бы пытался помочь, но езды тут на 15 км - просто так не расскажешь. С Гугл картами они сами не особо дружат, уже начали друг на друга орать и спорить, где находится мой отель. Было довольно поздно, я первый день в Индии и явно попал в легкую передрягу. Я говорю наиболее англоговорящему и адекватному из них на скутере: "Ладно. Даю 500 рупий - и ты ведешь меня до этого чертового Мэйн Базара, а я следую за тобой." Он сказал, что занят, но начал окрикивать толпу в поисках смельчака заработать деньжат и помочь иностранцу найти дорогу. Толпа начала переговариваться. Вдруг какой-то индус подтолкнул паренька вперед и говорит что-то типа: "Выдайте моему сыну шлем! Он поведет путника!". Парень вроде бы согласился, что сядет сзади и покажет дорогу (которую, к слову, ему по гугл картам обрисовали на мятом листке бумажки). Помимо того, что я первый день в Индии, так и первый час на скутере в жизни вообще. Как только парень сел сзади, я тронулся и опять рассмешил публику. Парень сел за руль, рванул и так гнал, что я уже выбирал, в кого мне реинкарнироваться после того как мы нахер разобьемся сейчас в этом аду. Дороги он, конечно, так и не понял и постоянно останавливался переспрашивать. Прямо в дороге я пытался активировать сим-карту (причем про активацию рассказал какой-то бродяга после того как я уже купил сим-карту и шел к отелю, мол, нужно будет через сутки набрать 59059 и активировать). И вот на полном ходу я пытаюсь нажать последние цифры своего заграна в тональном режиме и звездочку. Опять веселуха полнейшая. Если бы не срочная нужда в интернете, может быть я бы и не стал слушать того бродягу и звонить активировать симку, но сработало! Мы уже кружили где-то рядом с отелем и по навигатору парень вывел нас на этот Мэйн Базар. Ну и к слову, как оказалось в дальнейшем, порой возьмешь рикшу, а он все равно будет спрашивать дорогу у прохожих, куда ему вообще ехать; так что не будет лишним контролировать его движение по гуглу.

Оставалось вздремнуть и отправиться в путь на следующее утро. Перед путешествием, по наставлению ученых людей со своими очерками, похожими на этот, было усвоено несколько правил: чистить зубы только бутилированной водой, стараться не кушать уличную еду, мыть руки. Все просто.
Пока, не зная как пойдет дело - принято решение двигаться по заданному маршруту, на котором первым пунктом была Агра и Тадж Махал. Навигатор показывал 4 часа езды. На скутере вышло 6. По жаре. Иногда попадались платные дороги около 100-200р. Заправки по Индии встречаются очень часто, если они есть; то есть, порой, редко, но может такое быть, - не встречаться длительное время - поэтому полбака лучше иметь в запасе. На скутере к тому же он не большой. Схема простая. Полный бак примерно на 300р и хватает на 300 км. В любом, даже среднем городе движение значительно замедляется из-за узких улиц и тысяч скутеров. С Тадж Махалом то же самое. Парковка и километр пешком до него самого. Билет для иностранцев стоит 1000р, к тому же дают личного гида, который проведет и расскажет, что это вообще такое. Я ожидал увидеть огромное количество туристов, но в итоге едва насчитал с десяток белых. А гид не уставал повторять: “у вас билет за 1000 рупий, поэтому вы без очереди; у вас билет за 1000 рупий, поэтому вас прилагается бесплатная бутылочка воды...” В общем, Тадж Махал настолько унылое зрелище, что некоторые индусы, приехавшие лицезреть это чудо света, фотографировались скорее с белыми, причем будь то группа босяков, будь то семейная пара с бабушкой и внучкой. Серьезно - у них тут Тадж гребаный Махал в 10 метрах, а они подходят и просят сделать с тобой селфи. Агра - явно туристический город, поэтому недалеко от ТМ находится много приличных отелей. Тот, в котором мы остановились, оказался чуть ли не лучшим за всю Индию. Отели по букингу можно было найти во всех крупных городах и с большой вероятностью - они не окажутся помойной ямой. По стоимости в среднем за 1500-2000р - все будет хорошо и можно будет восстановиться, кое-как помыться под холодной водой и даже рассчитывать на наличие туалетной бумаги и что свое постельное белье не пригодится.

По плану после Агры шел Варанаси, путь до которого немного длиннее, чем от Дели до Агры. Но тут мы допустили ошибку - проехали перевалочный крупный город Конарак в надежде, что хватит сил дотянуть до Варанаси. Дальше была глушь. К тому же по пути затормозил переезд через ж/д пути в небольшом городке Джасвант Нагар (судя по локации инстаграма), где окружила толпа школьников и весь путь через город преследовала на велосипедах и ликовала! (Еще в ренте скутеров рекоммендовали взять машину для таких длительных маршрутов, а ведь такой маршрут прокладывал навигатор, где на велосипеде с трудом можно проехать. Не, ребзя, машина не здесь). Там же рассказывали про еще одно правило: не ездить в ночное время, потому как это очень опасно - абсолютная темнота и много пьяных водителей. Темнеет в Индии у часов в 6-7. С электричеством перебои, если оно еще есть. И к вечеру этого дня Конарак остался далеко позади, а до ближайшего крупного города часа два. Выхода не было как срочно искать место, где ночевать. Паника не продолжалась долго, как вдруг на дороге появился “отель”. Один из тех, для местных дальнобойщиков наверное, который не нанесен на карты в Кришной забытом месте. Выхода не было, кроме как остаться здесь. Местный хозяин сказал 700р. После того как я увидел “номер”, стало ясно - придется торговаться. Полагаю, это все-таки исключение из правил, но тем не менее это была грязная дыра в пустыне, с грязными обшарпанными стенами, кроватями с грязным бельем с медвежатами, ящерицами, бегающими по стенам и клопами и жуками в постеле. (Фото комнаты чуть ниже). Не ребята, я и не думал тут спать. Ладно, на час где-то отключился. И с первыми же лучами солнца в 6 утра мы продолжили путь до Варанаси. Навигатор показывал 4 часа, но со всеми замедлениями (особенно в самом Варанаси), где-то к 15.00 (!) я ворвался в ванную, очистить тело от всей той грязи, которую еще не смогли смыть волны пота и лег на кровать отеля. (Если честно, на протяженных участках на скутере ехать довольно приятно, но на замедлениях в городах начиналась легкая баня.) Итак. Варанаси. Еще один туристический город на Ганге, где на берегу каждый вечер сжигают тела. После этого переезда я, который не ел уже два дня, разгулялся в ближайшем вегетарианском Макдональдсе. Адаптация к индийской еде проходила медленно.

О еде.
Острую пищу я не в состоянии кушать, даже если она приготовлена в лучшем индийском ресторане. Просить подать ее не острой бесполезно. Как ни странно самые приятные блюда, огромные порции того же чикен фрай райс или нудлз попадались в грязных привокзальных кафе за 90р. В лучших же ресторанах, помимо убогого обслуживания, разочаровать могли изысканные блюда, представляющие из себя подливку, в которой плавает 4 кусочка курицы или перемешанные овощи в острейших специях. Что говорить, если я дважды откусил от Махараджи Мака и выбыл на несколько часов из нормальной жизни. Восхитительной была только Непальская кухня Катманду, если попадалась на пути: полюбившиеся мне “пельмешки” Момо - вот это я понимаю, другое дело.

Варанаси снова. Никаких неожиданностей. Действительно жгут тела. В узких улочках бродят коровы. Везде небольшие алтари с обезьяними богами или Ганешами. А виды гхатов один в один - как на top must-see places in India в гугле. Местные пройдохи интересно расскажут вам о том, что происходит, процесс сжигания, но и не упустят шанс обобрать. На небольшой башенке, с которой хорошо видно горящие тела, в темном помещении на полу сидит старуха, которая благословит тебя на все хорошее и местный “гид” попросит дать ей копеечку, так как она собирает денежку на дрова для сжигания одиноких в местном хосписе. Ах да. Килограмм дров стоит 550р и 500р ей дать нельзя (Как же она купит килограмм дров за 500р если дрова продаются только по килограмму?!). Ах да. Еще дать должен каждый лично. Ах да. Она еще принимает евро и доллары. Забавно, когда в стране кармы в городе просветления, люди доходят до такого. Я все понимаю, белые туристы, но лучше в это все не ввязываться, лишний раз не огорчаться и самостоятельно посмотреть, что происходит. Вечером же было забавно сходить на Болливудский фильм. Серьезно. Я думал уйду через 5 минут. Не тут-то было.
А относительно белых туристов, индусы по возможности будут называть цену на порядок выше действительной. Забавно было смотреть, как каждый раз, когда спрашиваешь сколько стоит пакетик орешков или статуэтка - у них в голове происходит сбой и на лице появляется замешательство, когда они думают, какую бы цену придумать.

По плану после Варанаси шел Дарджилинг, до которого уже точно несколько дней езды, поэтому постепенно от города к городу нужно было подбираться к нему. Со временем стало ясно, что больше 200-250 км в день на скутере проехать трудно. Ну гугл прокладывает, а там как пойдет дело. Погода на следующий день выдалась пасмурная, поэтому после довольно легких 7 часов езды дорога привела нас в Шиван, как оказалось самое мрачное и страшное место за всю Индию. Вроде бы обычный город. Да и природа уже сменилась с бежевых тонов пустыни районов Дели и Агры на приятные глазу зеленые джунгли, по сторонам дороги ярко-зеленые плантации, женщины в ярких сари идут вдоль дорог с вещами на голове или собранным урожаем. Запахи стремительно перебивались то вонью, то чудесным, приятным запахом детства, какой-то выпечки или пряностей, то освежителями рта, палатки с которыми почти через каждый километр. Помимо освежителей, в подобных палатках везде продавались то ли жевательный табак, то ли бетель, который индусы беспрестанно употребляют и что, вероятно, причина того, что у большинства из них зубы в таком ужасном состоянии, что подобного я не видел даже в городской поликлинике (а ко мне туда приходили старички еще с тем месивом во рту) и, видимо, из-за этой привычки индусы постоянно плюются. Причем плюются везде какой-то обильной коричневой струей слюны, смесью табака и десневой крови. И все палатки на пустынных дорогах были набиты безвкусными крекерами, поэтому ланч наперед лучше готовить где-нибудь в крупной точке. Относительно общения, я ожидал, что английский должен сработать в Индии, но если на нем простые люди и говорят, то на самом низком уровне, совмещая с языком жестов. Преимущественно люди не высоко образованные. Проезжая где-то хронологически в этих районах, в каком-то крупном городе на рынке закупив гроздь маленьких бананов, я остановился у обочины неизвестно где, отдохнуть и покушать. Мимо проходили два индуса, которые остановились и просто начали пялиться (такое случалось постоянно, я привык - для них вполне нормально встать и молча глазеть с обеспокоенным видом), вдруг один из них достает старенький мобильник и кому-то звонит. Через некоторое время с какого-то села приходит толпа индусов. (Посмотреть "на белых людей", как я полагаю?) Они стоят и смотрят как я промываю бананы из тюбика антисептика, обливаю их водой из бутылки и предлагаю им крекеры. Дети опасались брать, хотя его отец явно сказал - бери. Потом один из них предложил сфотографироваться и когда я подошел к ним, дети в страхе разбежались, будто от прокаженного. Не знаю, видели ли они когда-нибудь белого человека (я совершенно не предполагал, что такое поведение еще возможно - не так уж далеко я и заехал в конце концов), но вся эта история закончилась той первой фотографией, что вы видели выше.

Возвращаюсь к Шивану. Букинг в Шиване не действовал, но с виду стало ясно, что отели или гест хаусы здесь есть. Довольно приличные. Вечером силы оставались и решили пройтись по городу. Было уже часов 8 вечера и странно, на улицах помимо того, что было мало людей - не было видно ни одной женщины. Открытый ресторан найти не удалось, кроме одного, хозяин которого посмотрев - махнул рукой и указал на выход, что кормить нас он не собирается. Ок. Пришлось возвращаться в отель. Зловещую атмосферу еще придавали повсеместные свастики. По пути кромешную тьму нарушили несколько ярких лучей фонарей и крики. Посчитав их за очередные выкрики рикш с предложением куда-то довести, я никак не отреагировал. Фонари начали приближаться. По мере их приближения я успел сказать: “Бля, это копы”, как один из них вдруг побежал на меня и замахнулся дубинкой. Не ударил. Начал дико орать. Потащил к машине. Я ему объясняю, что турист. (Hey, I'm walking here!) Объясняю, что я ничерта не понимаю, что он несет и чтобы он перешел на английский. Он в ответ продолжает злиться на своем хинди. Это уже становится смешно. Его напарники, вроде бы вменяемые люди, поняли, что к чему, что было не трудно - я иду в отель, который в 200 метрах отсюда. Вот только названия не помню. Вообще еще заранее люди предупреждали, что часто копы могут остановить, чтобы поживиться взяточкой например. Но тут я не понимаю, какой закон был нарушен. Ну и отпустили. Нонсенс. Чертис два туристы поедут Индию, если такое вообще возможно. С другой стороны - круто, что хоть что-то начало происходить. А то уж слишком спокойно все шло.
На выходе из отеля окрикнул какой-то индус в медицинском халате, доктор Маниш, немного говорящий по-русски. Рассказал, что оказывается учился в моем университете, в третьем меде, помнит Москву, хотя и был явно под наркотой. Его приглашение утром навестить его дом, жену и детей я проигнорировал. На следующий день я, кушая чесночный хлебушек, сломал свой премоляр. Карма? Не знаю. Но все же написал Манишу и извинился. К тому же на утро, покидая отель - оказывается он назывался отель “Маниш”...

Следующий день прошел по тому же сценарию, за исключением, что окончанием дня стал город значительно более дружелюбный город Дарнханга, где в центре находился большой базар, где можно было купить много аутентичной одежды ну совсем дешево. Те же лунги, рубашки или сари - то самое место. (Возможно было ошибкой приобрести шелковые сари и лунги в Варанаси, хотя Варанаси и славится своим шелком). В эти недели в Индии проходил праздник Ганеша, из-за чего порой можно было встретить на улице повозки с огромными статуями Ганеша и толпы людей следующих за ними под какой-то индийский D'n'B.

На следующий день по пути шел Кишанганж, ничем не примечательный довольно крупный и живой городок. Очень много отелей. И в каждом говорили - мест нет. Один, другой, третий. И везде нет мест. На месте оказалось, что оказывается сейчас в городе проходят какие-то экзамены и все отели забиты. Вот и ушло часа два, чтобы найти свободный. Причем даже в 10-11 вечера движение по-прежнему оставалось дичайшим. В Кишанганже даже был какой-то детский парк с легкими аттракционами и обрядами перед статуей Ганеша, где мне выдали подношения от Ганеша в виде сладкого шарика и поставили точку на лбу. А я так и не понимаю, что это значит.

Ну всё. Последний рывок до Дарджилинга. 13 сентября. Седьмой день в пути. Опять обещанные гуглом часа 4,5 оказались 7 часами езды, преимущественного из-за того, что город находится в горах и на извилистом серпантине не разогнаться, а местами дорога была значительно раскурочена. Так. Почему Дарджилинг? Ну во-первых, фильм “Darjeeling Limited”. Во-вторых, этот город давно стал некоторой шуткой в узких кругах, куда бы я отправился, начнись третья мировая. В-третьих, красивое название. Ок? Ну и плантации чайные еще в топах везде. Так что пусть будет. Как стало ясно, знал о нем я значительно мало. По мере приближения к городу в самых горах, уже начали появляться прекрасные виды, облаков можно было коснуться рукой, начали бегать обезьяны, которых раньше я в Индии почему-то и не встречал. Последние минут 30 ехать было очень холодно, руки окоченели, жать на тормоз уже становилось труднее, лунги (мужская индийская повязка на ноги) я уже использовал как плед. Ну а на месте город удивил своим необычным для Индии уютом и цивилизацией. Отелей огромное множество. Узкие улочки. Много мелких интересных заведений и ресторанов. С чего-то мне он напомнил Нью-Йорк. То ли переезд, то ли резкая смена давления - в этот вечер я слег с жаром. Утром уже был в отличном состоянии и даже не считая этого стало ясно, что тут надо задержаться на пару дней. Заглянуть на чайную плантацию, послушать ничем не примечательную короткую историю о том, как изготавливается чай. Спустить на ветер 2000р! на довольно бесполезную поездку на небольшом паровозе по горам по этой гималайской железной дороге. Ну и закупиться чаем, который здесь делится на несколько сборов (flush) - первый весенний, второй летний, сезона дождей и четвертый осенний. Индусы предпочитают второй, потому как он более насыщенный и крепкий. Стоимость от 150р за пачку 100гр - до 2000р, что один из самых дорогих. Зависит от плантации, с которой собран, коих тут под сотню. Немного разочаровало вообще в стране, что здесь в Индии, в одной из чайных стран (хотя и весь индийский чай - это привезенный некогда из Китая чай) культура чаепития кажется отсутствует. Его везде просто льют как воду и все. Еще и молоком разбавят, что и от кофе не отличить.
Тем не менее, Дарджилинг восхитителен. Я не ожидал. Чудесное место. Чай добыт и можно возвращаться обратно. Спуск с горы выглядел довольно устрашающе, если учесть, что здесь, в Западной Бенгалии, часто шли короткие дожди, дорога была скользкой. Времени ушло, конечно, прилично на все это. Тем временем навык владения скутером приближался к экстра профи класса, учитывая при каких условиях приходилось водить. По пути удалось заглянуть в Шаолиньский монастырь, что тоже милый нюанс во всей этой истории с Дарджилингом. Итого: пройдено 2000 км. Довольно не легко, но очень живо и любознательно.

И тут встал вопрос. Уже 7 дней езды. По моему графику серьезная задержка. Если идти на восток - нет гарантии, что можно успеть обратно. Ладно. Разворот. Но если честно опять 7 дней ехать по тем же, по сути ничем не примечательным городам - желания особо нет. Импровизация. А что если. А что если бросить скутеры в поезд и доехать до Дели за сутки. По пути из Дарджилинга крупная станция была Нью Джалпайгури, откда поезда едут во все точки Индии. По сути вернуться в Дели нужно было, чтобы бросить скутеры и уже вылететь в Гоа на самолете, чтобы вернуться в график, в котором нижней точкой был Гоа и потом наверх обратно в Дели.
На вокзале сказали, что оформить скутеры на поезд возможно. Тут началась абсолютная бюрократия. Валюта индийская подходила к концу и пришлось лишний час убить на поиск обменника уже в городе. (Индия, come on!)
Путешествовать поездами изначально я не планировал; видеть унылые поля без возможности остановиться или заехать куда-нибудь, куда глаз ляжет. К тому же о поездах рассказывали, что прийти и купить билет не так просто и необходимо все это заранее бронировать. Как оказалось, существует система tatkal билетов, в которой я так особо не разобрался, но она работает при покупке билета за день до поездки и там всегда сохраняются некоторые места, вроде бы некоторые даже для туристов. Разновидности вагонов с кондиционером делятся на AC1 - первый класс, отдельное купе, AC2 - плацкарт с кондиционером и третий.
Билет Нью Джайпалгури - Дели AC2 (уж какой был) обошелся в 2400р. Плюсуем 3300р за все, чтобы бросить скутер в поезд. Чтобы оформить загрузку нужно было пройти все круги бюрократии от оформления, которое производится в ручную (о компьютерах и речь не идет) на уже рваных тетрадках медленными индусами до погрузки. Я несколько раз повторил им название поезда, удостоверился, чтобы они погрузили скутеры в нужный. Хотя они изначально сказали, что если места в поезде нет, они погрузят его в следующий свободный. Ну ладно. Вроде бы они все поняли. "Это займет 10 минут, сэр" превратилось в бессмыслицу длиной в несколько часов. Прежде чем транспортировать скутеры, нужно слить с них весь бензин ("Ни единой капли!", - так грозно прокричал индус слева на фото ниже). Бутылку с бензином вернули, но что мне мешало положить ее тихо в рюкзак - не знаю. Вежливо отдал сотруднику. Все. Теперь можно было прилечь в поезде и через чуть больше суток оказаться в Дели. 

Поезд. Класс второй. Кондиционируемый. Все как в России. Плацкарт. Курить в поезде запрещено. На платформах курить запрещено. Проводник посоветовал курить в туалете! Вряд ли можно найти место в Индии более устрашающее, чем туалет в поезде. Все липкое. Курить приходилось в еле приоткрытое окно (а если с туалетом не повезет и окно будет закрыто, то тупо под маленький вентилятор на дырой) под стук металлической чашки для подмывания, привязанной цепью к полу, постараться не вляпаться в какую-нибудь жижу на поручне и выбросив окурок изловчиться как ниндзя ногой нажать на кнопку спуска на уровне плеча. В этом поезде North Railways еда, которая представляет из себя все ту же курочку с рисом, помимо того, что она была катастрофически острая (к чему я уже привык), так она подавалась прямо на спальное место и все с огромным количеством подливки. Форт-Бояр за 500р. А что происходит в самых простых вагонах для простых смертных (или бессмертных скорее) - это веселое зрелище. Абсолютный беспредел. Сидячие места. Все забито как в вагонах Третьего Рейха. Кто-то высовывается из вагона, кто-то вообще едет на крыше. На крыше вагона!
На перроне в ожидании поезда многие спят, кто-то кипятит чай на огне, некоторые семьи собираются в круг и на огромной металлической тарелке, сидя на перроне, руками поедают рис, то и дело вытирая руки об землю. Индия, come on.

Спустя сутки поезда, рано утром поезд прибыл в Дели. В надежде, что скутеры находятся в грузовом отсеке этого поезда, мы двинулись туда. Обнаружив, что ни в одном грузовом отсеке скутеров нет началась абсолютная вакханалия, полная бюрократии, невежества, безответственности, необразованности и халатности. На вопрос, где скутеры - ни один чинуша не могу дать ответ. На вопрос, почему они не могут позвонить, те отвечали, что у них нет телефона станции. Чиновник за чиновником. И каждый честно пытался разобраться в ситуации... минуты 3. Дальше отсылал к вышестоящему Индусу. И пройдя долгий путь глупости и непонимания, от одного станционного смотрителя с тетрадкой до вальяжного главаря станции с огромным офисом с кондиционером - в итоге путь закончился в небольшом офисе видимо еще более главного по иерархии индуса, который нашел все-таки телефон офиса по погрузкам Нью-Джайпалгури в помятой записной книжке (!) и узнал, что скутеры находятся на другом поезде и что прибывает этот поезд ночью и желательно уже с 5 утра быть на месте и забрать груз. Общение с индусами осложнялось тем, что у них есть одна особенность (помимо кивания головы в стороны при разговоре), что если ты у них что-то спросишь, будь то официант, сотрудник офиса или вокзала, они начнут отвечать и реагировать на тебя, но потом могут вдруг отвлечься на соседей, людей рядом, что-то с ними обсудить, поболтать и спокойно вернутся к разговору с тобой, глядя на твое это-блядь-что-еще-такое-было выражение лица. Ну ок. На протяжение всего этого разбирательства запомнился отдельный персонаж - толстенький важный индус, руководящий разгрузкой вагонов, у которого в подчинении несколько пьянчуг и чернорабочих. Тот как узнал, что мы потеряли наши скутеры с поезда, который вот недавно прибыл, еще толком не разобравшись в деле - мигом позвал сонного старичка, курящего бидис и начал орать на него, мол какого черта он потерял скутеры белых людей, и тут же взял тонкую длинную палку и начал хлестать бедного старика прямо при нас.

На самом деле, предполагаю, если не паниковать и немного подождать и прийти просто на следующий день в офис погрузок - можно найти эти скутеры (к тому же они еще там изначально упоминали, что загрузка возможна на другой поезд). Не до такой же степени индусы очертенели, что просто так потеряют огромный груз. Утром следующего дня пустые скутеры были на месте и в течение нескольких часов доставлены обратно в аренду. По воскресеньям аренда не работала и пришлось припарковать скутеры у дверей и свалить оттуда. Еще думаю, оставлю свою потную футболку и баночку купленного в Дарджилинге чая в скутере - заберу когда приеду забрать депозит. Зачем забивать единственный рюкзак? Тем же вечером самолет на Гоа (который был в моем изначальном списке в качестве одного дня релаксации, но раз весь график пошел по швам, пришлось брать билет сразу туда).

Прилет. Отель. Все по старой схеме. Скутер. На Гоа не сезон в сентябре. Иногда солнце, иногда дожди. В общем, так себе. Да даже если бы сезон - не понимаю, чем там можно заниматься. Недалеко от отеля был вокзал Васко Да Гама, где неплохой идеей было съездить, вернее сесть на первый сабвэй, как в песне БГ, в Тируванантапурам (18 часов на поезде). В этот раз почему-то были в наличии билеты первого класса AC1. Ну ладно, теперь Гоа. Если вы погуглите лучшие пляжи Гоа (а что там еще делать?), большинство из них будет прилично далеко от аэропорта (имею в виду скутер). Один из наиболее приближенных был Агонда (часа два езды на скутере). Там на берегу к сезону строилось значительное количество хижин, готовых в ноябре принять свежих туристов, виды на тройку, собаки. Ах да, ну и горы мусора. Огромные горы мусора. А бездомных собак по всей Индии превеликое множество, правда ни от одной не услышал и ряф. До поезда в Тируванантапурам (он же Тривандрам) оставалось пару дней, что и занял пляж, колонка и индийское пиво “Зимородок” в неопределенных количествах.

В Тируванантапурам поезд отходил непнятно с какой другой станции где-то в Гоа, до которой еще нужно доехать. Ок. Таксисты посмотрят на билет и разберутся. Итак. Что вас ждет в первом классе. Отельное купе. Широкие подушки. Матрасы. Личный официант. Столик. Чай. Полдник. Обед. Ужин. (Еда такая же отвратительная). Курение в тамбуре. Относительно чистые туалеты. Покатит. Ну и поезд приходит вовремя. (А то как возьмешь обычный билет - всегда задержится на часа 2-4).

Опять же. Если гуглить, что смотреть в Керале (что в общем-то оказалось такого же типа как Гоа курортное пастбище), это пляжи Ковалам и Варкала. Что же, до Ковалама было ближе. Тук-тук привез. То ли не сезон, хотя и белых туристов тут уже было значительно больше (ну как больше - шестнадцать?), то ли там так много отелей друг рядом с другом, что вот прям как вышло, что вид с балкона был прямо на маяк и океан. Почти вплотную. Пляж чистый. Мусор отсутствует. Лежаки 200р в день. Но если уж на то пошло, это был пляж Lighthouse Beach, через один пляж от Ковалама. (Дальнейшее же исследование показало, что это было редкое исключение: остальные пляжи были так же по колено в мусоре). Арендовать скутер тут уже было сложнее. Ребзя просили по 600р в день и не шли ни на какие уступки. Ну и черт с вами. Сгонять до Варкалы и обратно. Часа два езды по приличному траффику. Варкала, пляж, якобы знаменательный своими отвесными скалами - не представляет из себя ничего примечательного и значимого. Та же помойная яма. Доживать пришлось (почему “пришлось”? - вполне повезло) у маяка. Занесло же меня в последние дни моей Индии перебираться от пляжа к пляжу и та дикая Индия несколько дней назад казалась скорее уже фильмом Дэвида Линча, нежели чем реальностью. За несколько дней в Тируванантапураме удалось вроде бы поплавать (хотя из-за сильных волн, скорее, поплескаться), осмотреть милый город и приобрести недостающие простые сувениры. И лунги в Керале гораздо красивее, чем на севере Индии. Ну и по старой доброй системе tatkal билетов, чтобы купить билет, за день раньше рано утром где-нибудь в 7 утра нужно получить талон на 10 утра, чтобы купить билет на следующий день. Полагаю, Керала, даже если она красивее, чем Гоа уступает последней в туризме. Один из местных наркоторговцев рассказал, что штат в данный момент коммунистический, компартия у власти Кералы и, не знаю, связанно ли это, но в 10 часов вечера все заведения закрывались (да, даже в туристический сезон все так же), а то же простое пиво “Зимородок” (единственное в наличии) продавали в самых крупных кафе только из-под полы, так как лиценции на продажу спиртного нет почти ни у кого в этом захолустье. Ребзя, ну понимаю был бы “Зимородок” вкусный...

Обратно уже шли Southern Railways. Еда была действительно вкусной. Прямо как в привокзальном помойном кафе “Кришна” в Нью-Джайпалгури. Никакой подливки. Ничего острого. Классическая курочка с рисом. Даже AC2 показался довольно... пережить можно. И вот так с транспорта на транспорт, от пляжа с тук-тука до вокзала, с поезда до перона, с такси до аэропорта, с самолета до отеля, последний рикша привез в отелю, где оставалось пару дней еще раз (уже в третий) “насладиться” Дели, забрать депозит и взлететь обратно в Москву. Ах да. Ребята на аренде скутеров на мою просьбу вернуть футболку и чай, сказали, что футболку если надо сейчас привезут из магазина (это бля что, они постирали ее, выгладили и выставили на продажу в местном рынке?! кстати я ее между прочим за 1300р покупал в Варанси, дурачок), ну а чай... в общем неизвестно, где чай. И еще. Ни одного слона не видел! Это как понимать?! Индия, come on!

В общем, несколько итогов:
Для туристов: Дешево. Приемлемо. Не комфортно. Грязно. Полежать. Искупаться. Для сторонних наблюдателей: возьмите все основные проблемы России и умножьте их на 70. Получится Индия. Коррупция х 70. Дороги х 70. И если у нас неприятные ощущения вызывает старушка в очереди “ой, я только спросить”, то если и это умножите на 70 - получите примерно такую картину: стою я перед кассой на вокзале, вроде бы очередь кое-как идет (правда, минут 40 уже стою) и тут передо мной то один, то другой индус, причем почтительного вида, просто проходят вперед меня без слов. И так везде: на любой ленте аэропорта, вокзала, или очереди за пивом. Для путешественников: признаться, той магии и волшебства, которого я ожидал от Индии я не встретил, но подобные условия на грани комфорта все же довольно интересная вещь, абсолютно другой мир и это считается. Чек. Вот живешь себе, казалось бы, шесть часов самолета и вроде бы те же самые люди. Но стоит глазами своими увидеть как живет седьмая часть планеты - это полезно; представление о жизни слегка выходит на должную прямую.